Як паяти паяльником на прикладах пайки деталей

Паяти паяльником на багато простіше ніж, здається на перший погляд. Технологія пайки паяльником успішно застосовувалася єгиптянами ще 5 тисячоліть тому і з тих пір мало що нею змінилося. Суть технології пайки паяльником проста, за допомогою розплавленого металу з більш низькою температурою плавлення з'єднуються будь-які і в будь-якому поєднанні метали з більш високою температурою плавлення.

Процес пайки паяльником починається з підготовки поверхонь деталей, що підлягають пайку. Для цього необхідно видалити з поверхонь сліди бруду, за їх наявності, і оксидну плівку. В залежності від товщини плівки і форми поверхні, її зачищають напилком або наждачним папером. Малі площі і круглі дроти можна зачистити лезо ножа. У результаті повинна вийти блискуча поверхня без плям оксидів і раковин. Жирові забруднення прибираються протиранням дрантям, змоченою в ацетоні або розчиннику уайт-спирті (очищений бензин).

Після підготовки поверхонь їх необхідно покрити шаром припою, залудити. Для цього на поверхню наноситься флюс і прикладається жало паяльника з припоєм.

Для кращої передачі тепла від жала паяльника до деталі потрібно прикладати жало так, що б площу зіткнення була максимальною. Зріз жала паяльника з припоєм повинен бути паралельний поверхні деталі.

Найголовніше при пайку паяльником, це прогріти до температури розплавленого припою спаюється поверхні. При недостатньому прогріві пайка вийде матовою низькою механічної міцності. При перегрів припій не розтікатиметься по поверхні спаюється деталей і пайка взагалі не вийде.

Після виконання вище описаної підготовки деталі прикладаються один до одного, і виконується пайка електричним паяльником. Час пайки в залежності від товщини і маси деталей складає від 1 до 10 секунд. Багато радіоелектронні компоненти допускають час пайки не більше 2 секунд. Як тільки припой рівномірно розтечеться по поверхнях деталей, паяльник відводиться убік. Зсув деталей відносно один одного до повного затвердіння припою не припустимо, інакше механічна міцність і герметичність пайки буде низькою. Якщо таке випадково сталося, то треба заново виконати процедуру пайки.

Припій на жалі гарячого паяльника при очікуванні пайки прокривается оксидами і залишками згорілого флюсу. Перед паянням жало необхідно очищати. Для очищення зручно використовувати зволожену шматок поролону будь-якої щільності. Досить швидко провести жалом по поролону і вся грязь залишиться на ньому.

Перед паянням поверхні або дроти, які з'єднуються пайкою, в обов'язковому порядку повинні бути облужени. Це гарантія якості паяного з'єднання і отримання задоволення від роботи. Якщо Ви не маєте досвіду роботи з паяльником, то перед виконанням відповідальних робіт по пайку паяльником потрібно спочатку трохи потренуватися. Починати простіше з одножильного мідного дроту, яким роблять електропроводку. Насамперед потрібно зняти з провідника ізоляцію.

Як залудити мідні дроти

Коли ізоляція знята, потрібно оцінити стан провідника. Як правило, в нових проводах, мідні провідники не покриті оксидами і їх можна облужівать без зачистки. Достатньо взяти трохи припою на жало паяльника, торкнутися ним каніфолі і поводити жалом по поверхні провідника. Якщо поверхня провідника чиста, то припій тонким шаром розтечеться по ній. Якщо припою не вистачило, то береться додаткова порція з киснем каніфолі. І так, поки весь провідник не буде повністю Залужжя. Зручніше лудити дроти поклавши їх на дерев'яну площадку, в якості якої використовую підставку для паяльника. Зазвичай на місці, де я завжди калюжу, скупчується каніфоль і процес йде швидше, можна захоплювати більше припою і не торкатися зайвий раз жалом каніфолі.

Іноді, всупереч очікуванням, хоча провідник здається без окислів, лудіться не хоче. Тоді я ложу його на таблетку аспірину і пару секунд прогріваю, а потім калюжу на майданчику. Лудітся відразу без проблем. Навіть мідний дріт з очевидним окисленням, без попередньої механічної зачистки, з аспірином відразу ж поривається тонким шаром припою.

Якщо Вам вдалося паяльником залудити провідники, як на фото, то вітаю з першою успішною роботою по пайку.

З першого разу отримати хорошу пайку паяльником складно. Причин цьому може бути декілька. Паяльник занадто нагрітий для даного виду припою, визначити це можна по швидко утворюється темної плівці окислів на припое, який знаходиться на жалі паяльника. При надмірному нагріванні жала паяльника, робоча лопатка жала покривається оксидом чорного кольору і припій на жалі не утримується. Температура жала паяльника не достатня. У цьому випадку пайка виходить пухкою і виглядає матовою. Тут може допомогти тільки застосування регулятора температури. Недостатній прогрів проводу при облуживании, буває при малій кількості припою на робочій частині жала. Площа зіткнення виходить маленькою, і тепло погано передається провіднику. Практикуватися потрібно до тих пір, поки не вийде залудити дроти як на фото вище.

Після лудіння паяльником дроти, на ньому часто залишаються надлишки припою вигляді напливів. Для того, що б вийшов тонкий і рівномірний шар потрібно провід розташувати вертикально, кінцем вниз, паяльник вертикально жалом вгору, і провести жалом по дроту. Припій важкий і весь перейде на жало паяльника. Тільки перед цією операцією потрібно видалити весь припій з жала, вдаривши ним легенько про підставку. Таким способом можна прибирати надлишки з місця пайок і на друкованих платах.

Наступний етап тренування це залудити паяльником багатожильний мідний дріт, завдання дещо складніше, особливо якщо провід покритий оксидом. Зняти оксидну плівку механічним способом важко, потрібно розплести провідники і зачистити кожні окремо. Коли я зняв ізоляцію з проводів термічним способом, то виявив, що верхній провідник весь порит оксидом, а нижній розплела. Це, мабуть, найскладніший випадок для лудіння. Але лудяться вони з такою, ж легкістю, як і одножильні.

Перше що необхідно це покласти провідник на таблетку аспірину і прогріваючи паяльником посувати, що б всі провідники дроти змочити складом аспірину (при нагріванні аспірин плавиться).

Далі лудіте на майданчику з каніфоллю, як описано вище, з тією лише різницею, що потрібно притискати провід жалом паяльника до майданчика і в процесі облуговування провід обертати в одну сторону, що б провідники сплелися в єдине ціле.

Ось такими стали мідні дроти після лудіння.

З такого кінця залуження дроти можна за допомогою круглогубцев сформувати колечко, наприклад для різьбового приєднання до контактів розетки, вимикача або патрона люстри або припаяти до латунного контакту або друкованій платі. Спробуйте зробити паяльником таку пайку.

Головне при з'єднанні пайкою деталей, що не змістити їх відносно один одного, поки не застиг припій.

Пайка паяльником будь-яких деталей мало чим відрізняється від пайки проводів. Якщо у Вас вийшло якісно залудити і припаяти багатожильний провід, то значить, Ви зможете виконати будь-яку пайку.

Як залудити дуже тонкий мідний провідник покритий емаллю

Залудити паяльником тонкий провідник, з діаметром жили менше 0,2 мм ізольований емаллю, легко, якщо скористатися хлорвінілом. Ізолюючі трубки та ізоляція багатьох проводів робиться з цього пластика. Потрібно покласти провід на ізоляцію і легенько притиснути жалом паяльника, потім протягати провід, щоразу повертаючи. Від нагріву хлорвінілу виділяється фтор, який руйнує емаль і провід легко залужівает.

Ця технологія не замінна при пайку паяльником проводу типу ліцендрат, що представляє собою багато тонких зволікань покритих емаллю і звитих в один провідник.

За допомогою таблетки аспірину теж легко залудити паяльником емальований тонкий дріт, точно також простягається провід між таблеткою аспірину і жалом паяльника. На жалі має бути достатня кількість припою і каніфолі.

Пайка паяльником радіодеталей

При ремонті електроприладів часто доводиться випоювати з друкованої плати і запаювати назад радіоелементи. Хоча операція ця не складна, але все ж вимагає дотримання певної технології пайки.

Пайка паяльником резисторів, діодів, конденсаторів

Для того, що б випаять з друкованої плати двох вивідний радіоелемент, наприклад резистор або діод, необхідно місце його пайки розігріти паяльником до розплавлення припою і витягнути висновок радіоелементу з плати. Зазвичай виймають висновок резистор з друкованої плати, підчепивши його за виведення пінцетом, але пінцет часто зісковзує, особливо якщо висновок радіоелементу з боку пайки загнутий.

Для зручності роботи губки пінцета потрібно трохи сточити, що вийшов захоплення виключить зісковзування губок пінцета.

Коли виконують роботи з демонтажу радіоелементів, то завжди не вистачає ще однієї руки, потрібно працювати паяльником, пінцетом і ще утримувати друковану плату.

Третьою рукою мені служать настільні тески, за допомогою яких вільний від деталей ділянку друкованої плати можна затиснути, і встановлюючи лещата на будь-яку бічну грань, орієнтувати друковану плату в трьох вимірах. Виконувати пайку паяльником буде зручно.

Після випоювання деталі з плати, монтажні отвори запливають припоєм. Звільнити отвір від припою зручно зубочисткою, гостро заточеним сірником або дерев'яною паличкою.

Жалом паяльника розплавляється припій, зубочистка вводиться в отвір і обертається, паяльник прибирають, після застигання припою, зубочистка витягується з отвору.

Перед установкою для запаювання нового радіоелементу, необхідно в обов'язковому порядку переконатися в паяемости його висновків, особливо, якщо дата випуску його не відома. Найкраще просто залудити висновки паяльником і потім вже запаювати елемент. Тоді пайка вийде надійною і від роботи буде одне задоволення, а не мука.

Як паяти паяльником SMD світлодіоди та інші безвиводние компоненти

В даний час при виготовленні радіоелектронних пристроїв широко застосовуються безвиводние компоненти SMD. Компоненти SMD не мають традиційних мідних дротяних висновків. Такі радіоелементи з'єднуються з доріжками друкованої плати шляхом пайки до них контактних майданчиків, що знаходяться безпосередньо на корпусі компонентів. Запаяти такий компонент не складно, оскільки є можливість припаяти малопотужним паяльником (10-12 Вт) послідовно кожен контакт окремо.

Але при ремонті виникає необхідність випоювати SMD компонент для їх перевірки або заміни або випоювати з непотрібною друкованої плати для використання як запчастини. У такому випадку, щоб не перегріти і не поламати компонент необхідно одночасно прогрівати всі його висновки.

Якщо доводиться часто випоювати SMD компоненти, то має сенс для паяльника зробити набір спеціальних жал, розгалужуються на кінці на два або три маленьких. З такими жалами випоювати SMD компоненти буде легко без їх ушкоджень, навіть якщо вони будуть приклеєні до друкованої плати.

Але бувають ситуації, що малопотужного паяльника під рукою немає, а в наявному потужному паяльнику, жало прикипіло і вийняти його неможливо. З такої ситуації теж є простий вихід. Можна навити навколо жала паяльника мідний дріт діаметром один міліметр, як на фото. Зробити своєрідну насадку і за допомогою неї успішно випоювати SMD компоненти. Фотографія демонструє, як я випоювати SMD світлодіоди при ремонті світлодіодних ламп. Корпуси світлодіодів дуже ніжні і практично не допускають навіть невеликих механічних впливів.

У разі необхідності насадка легко знімається і можна користуватися паяльником за прямим призначенням. Ширину між решт насадки можна легко змінювати, тим самим налаштовуючи для пайки SMD компоненти різних розмірів. Насадку можна використовувати замість малопотужного паяльника, запаюючи маленькі деталі і припаивая тонкі провідники до світлодіодним стрічкам.

Як паяти паяльником світлодіодну стрічку

Технологія пайки світлодіодних стрічок мало чим відрізняється від пайки інших деталей. Але через те, що основа друкованої плати являє собою тонку і гнучку стрічку, для виключення відшарування друкованих доріжок час пайки має бути зведено до мінімуму.

У статті «Світлодіодна стрічка - монтаж і установка» написана покрокова інструкція по припаюванням до світлодіодним стрічці проводів, і як поєднати в єдине ціле відрізки LED стрічок.

Як паяти паяльником мікросхеми

Випаять резистор або діод просте завдання, набагато складніше випаять паяльником мікросхему, випоювати по черзі висновки можливо, тільки якщо їх відкусити від корпусу кусачками.

Але є технологія, що дозволяє за хвилину випаять 24 вивідну мікросхему, за допомогою заправленій медичної голки для ін'єкцій. Голка вибирається з внутрішнім діаметром 0,6 мм, так як розмір висновків мікросхем зазвичай 0,5 мм. Кінець її заправляється під прямим кутом і на конус, що б голка легше входила в отвори друкованої плати.

Далі все просто, змащуєте висновки мікросхеми з боку пайки спирто каніфольним флюсом, одягаєте голку по черзі на кожен висновок мікросхеми, прогріваєте жалом паяльника припій, при цьому голку потрібно весь час обертати в протилежні сторони і натискати, інакше голка може сама припаятися до висновку. Після того, як голка увійшла в плату, паяльник відводиться, і голка з обертанням повільно знімається з ніжки. І так по черзі, поки всі ніжки не будуть звільнені від припою. Якщо висновок мікросхеми загнутий, то спочатку розплавляється припой і одночасно одягається на висновок голка до упору і висновок вирівнюється. На звільнення виведення голкою від припою у мене йде не більше 2 секунд.

Після обробки всіх ніжок паяльником з голкою, мікросхема легко витягається, наче й не була припаяна. Якщо одна з ніжок не випускає мікросхему, то потрібно її обробити голкою і паяльником повторно.

Деякі користуються технологією пайки із застосуванням мідної обплетення від коаксіального проводу, але такий метод має недоліки. По-перше, вимагає більшої вправності, наявність обплетення, не кожна підійде, повне видалення припою. Після випайки з голкою, весь припій залишається на контактних майданчиках і для запаювання нової мікросхеми, достатньо тільки прогріти місця пайки, додаючи припою.

Як паяти паяльником мікросхеми в корпусі SOIC для поверхневого монтажу

Зараз при розробці електронних пристроїв широко застосовуються мікросхеми в корпусі SOIC, призначені для поверхневого монтажу на друковану плату. При ремонті радіоапаратури іноді доводитися таку мікросхему замінювати, для чого її необхідно спочатку випаять, що не відірвавши друковані провідники.

При ремонті світлодіодної лампи типу трубки, довелося замінювати що вийшла з ладу в драйвері мікросхему BP2808 в корпусі SOIC. Найпростіше мікросхеми в корпусах, призначених для пайки безпосередньо до контактних доріжках друкованої плати випоювати за допомогою паяльної станції, яка нагріває місце пайки, гарячим повітрям. На жаль, у домашніх майстрів немає такої можливості. Випаять мікросхему можна і без паяльної станції, за допомогою відрізка тонкої сталевої зволікання з невеликим гачком на кінці. Сталеву зволікання можна взяти, розвинувши пружинку, наприклад, від кулькової ручки.

Висновок мікросхеми у друкованої плати зачіпається гачком з натягом, і місце пайки прогрівається жалом малопотужного паяльника (10Вт). Як тільки припой розплавитися, гачок пройде між висновком і друкованим провідником, висновок трохи отогнется вгору і між друкованим провідником і ним залишиться зазор. Така операція проробляється з кожним висновком. В результаті мікросхема повністю звільниться, і висновки залишаться неушкодженими. У разі помилкового діагнозу мікросхему можна буде використовувати повторно.

Після видалення мікросхеми з друкованої плати, по друкованим провідникам, де була запаяна мікросхема, потрібно пройтися жалом паяльника, щоб розрівняти і видалити зайвий припій. Далі нова мікросхема прикладається до друкованих провідникам, місця пайки змащуються спирто-каніфольним флюсом і ніжки прогріваються паяльником. Ширина жала паяльника повинна бути менше кроку між ніжками мікросхеми. При кроці 1,25 мм ширина робочої частини жала повинна бути не більше 1мм.

Як паяти транзистор в корпусі DPAK (TO-252)

Щоб замінити відмовив в контролері транзистор, його спочатку треба випаять. Так як транзистор припаяний всій металевою поверхнею корпусу безпосередньо до мідній фользі друкованої плати, то для його вилучення потрібно дотримуватися певну послідовність дій.

У першу чергу потрібно від'єднати від друкованих провідників висновки транзистора. Якщо транзистор точно несправний, то найпростішим способом від'єднання є перекушування ніжок бокорезами. У випадку якщо необхідно випаять транзистор з плати для повторного застосування, то в такому випадку потрібно паяльником прогріти місце пайки і як тільки припой стане рідким, тонким шилом підняти ніжку над платою.

Далі паяльник з максимально можливою кількістю припою на жалі прикладається до друкованої плати в місці стирчить металевого підстави транзистора і утримується не більше 5 секунд. Зазвичай за цей час припій під транзистором встигає розплавитися, і транзистор легко видаляється пінцетом. Якщо за цей час транзистор не піддався, потрібно зробити хвилинну паузу і повторити спробу.

Припій на місці установки транзистора після його випайки розгладжується паяльником таким чином, щоб залишився шар товщиною близько 0,5 мм.

Запаяти транзистор не представляє труднощі. Транзистор встановлюється на плату, спочатку запаюються висновки. Потім транзистор із зусиллям притискається до плати з одночасним прогріванням жалом паяльника з боку виступу металевого підстави, як при випоюванні. Так тільки транзистор просяде від тиску, значить, припой під ним розплавився, і паяльник можна прибирати в сторону. Для пайки транзисторів в корпусі TO-252 необхідний паяльник потужністю 40 Вт

Як паяти паяльником радіодеталі з товстими висновками

Більш складний випадок, коли потрібно випаять мікросхему у якої товщина висновків більше 0,8 мм. Голка тут не допоможе, тому що таких голок для ін'єкцій немає. Якщо вийде знайти тонкостінну трубочку з нержавіючої сталі з відповідним внутрішнім діаметром, то вищеописана технологія може бути застосована.

Однак якщо потрібно випаять радіоелемент, висновки якого закріплені в термопластичної пластмасі, наприклад роз'єми, котушки індуктивності, трансформатори, то тут є тільки один вихід, використовувати інструмент для відсмоктування припою.

Відсмоктування являє собою металеву трубку з наконечником з фторопласту. Усередині є підпружинений поршень на штоку і спусковий механізм. По пристрою нагадує ручний велосипедний насос. Поршень опускається вниз, при цьому пружина стискається. Коли натискається спускова кнопка, поршень звільняється і під дією пружини швидко переміщається у верхнє положення, тягнучи за собою через наконечник повітря з атмосфери. Якщо приставити наконечник до розплавленого припою, то припій разом з повітрям всосётся всередину відсмоктування.

Для того, що б звільнити висновок радіодеталі від припою, потрібно паяльником розплавити припій навколо виведення, швидко на висновок надіти наконечник відсмоктувача, при цьому прибрати жало паяльника, і негайно натиснути спускову кнопку. Припій весь віддалиться. Якщо з першого разу не вийшло, операція повторюється.

За допомогою відсмоктування можна випоювати практично будь радіоелементи, включаючи резистори і мікросхеми. Але за допомогою голки випоювати мікросхеми набагато швидше і набагато легше, особливо якщо висновки її загнуті.

Як паяти паяльником конденсатори на материнській платі комп'ютера

Здуття електролітичних конденсаторів на материнській платі - найбільш часто зустрічається причина її нестабільної роботи. Заміна негідних конденсаторів новими, не дивлячись на уявну простоту, є досить не простий і відповідальним завданням, оскільки струмоведучі доріжки дуже тонкі і вузькі і при неакуратності їх легко можна пошкодити жалом паяльника, а відновити не завжди можливо. На додаток на платі встановлено безліч безкорпусних елементів, які теж можна випадково зруйнувати, конденсатори встановлені часто щільними рядами або перебувають між роз'ємами, і тому їх складно випоювати, а впаивать на місце ще складніше.

Перш, ніж зайнятися пайкою паяльником, потрібно провести підготовчі роботи, вийняти з материнської плати всі карти і від'єднати дроти. Як вставлені роз'єми провідників, що йдуть від кнопок і світлодіодів, встановлених в системному блоці, необхідно замалювати, оскільки зазвичай вони вставлені без ключів і якщо не запам'ятати, як вони були вставлені раніше, доведеться довго розбиратися. Потім відкручуються гвинти, якими закріплена материнська плата до основи системного блоку, і плата витягується з корпусу.

Так як електролітичні конденсатори є масивними, то і паяльник знадобиться 40 Вт Перед паянням жало паяльника потрібно заправити таким чином, щоб у торці воно було шириною близько 3 мм, і на ньому не було гострих кутів. Це необхідно для того, щоб у разі зісковзування жала паяльника не пошкодити струмоведучі доріжки материнської плати.

Так як при пайку паяльником будуть зайняті обидві руки, то материнську плату необхідно буде зафіксувати в лещатах таким чином, що б зручно було контролювати процес пайки з двох її сторін. Затискати плату треба не сильно за край, вільний від елементів і прокласти між губками лещат і платою картонні прокладки.

Тепер, коли все готово, можна приступати до випайки несправного конденсатора. Тримайте однією рукою конденсатор і торкаєтеся жалом паяльника до одного з його висновків. На жалі має бути достатня кількість припою, що б він злився з припоєм пайки ніжки конденсатора. Одночасно з прогріванням потрібно легенько відводити в бік конденсатор, що б ніжка виходила з отвору. Коли конденсатор почне піддаватися, потрібно вийняти його ніжку не повністю, а тільки до її утоплення в платі. Далі така ж операція проводиться з другої ніжкою і потім знову з першої вже до виїмки її з друкованої плати. Таким чином, за 2-3 прийоми конденсатор буде паяльником випаяв з плати.

Як правило, з ладу виходить група конденсаторів, тому за такою технологією потрібно випаять їх усі. Якщо конденсатори різних номіналів, то потрібно запам'ятати місця їх установки.

Наступний крок, це підготовка отворів для пайки нових конденсаторів, потрібно видалити з отворів припій. Я роблю цю роботу в два етапи. Спочатку, розігрів паяльником припій в отворах роблю поглиблення гостро заточеним деревинкою, добре підходить зубочистка або сірник.

Далі в ці поглиблення вставляю сталеву швейну голку діаметром 0,5 мм, закріплену в цанговий затиск і вже з протилежного боку прогріваю отвір паяльником. Як тільки припой в отворі розплавиться, проштовхую в отвір голку, постійно її обертаючи. Паяльник відводжу вбік, і, не припиняючи обертати голку, виймаю її. Отвори звільнені від припою, і можна запаювати нові конденсатори.

Перед установкою конденсаторів потрібно підготувати їх висновки, якщо використовується раніше випаяний конденсатор, то потрібно випрямити його висновки і звільнити від надлишків припою. У нових конденсаторів, потрібно залудити висновки, а вкорочувати краще після установки. При установці конденсаторів потрібно дотримуватись полярності, мінусовій висновок зазвичай відзначений білою смугою збоку на корпусі, а на друкованій платі відзначений білим сектором, на додаток, часто контактна площадка на платі має квадратну форму. Буває, що відстань між висновками конденсатора не відповідає віддалі отворів на платі. У такому випадку потрібно заздалегідь сформувати ніжки у конденсатора, так як потрапити ніжками в отвори на платі буває дуже не просто, через що заважають поруч розташованих деталей.

Сформувати ніжки легко, якщо вставити конденсатор в отвори ніжками з боку запаювання висновків деталей. Після такої формовки потрапити ніжками в отвори друкованої плати при встановленні конденсаторів буде легше.

Як видалити залишки флюсу з друкованої плати після пайки

Після установки конденсатора на місце бажано перед пайкою змастити його ніжки спить-каніфольним флюсом, тоді паяти буде набагато легше. По закінченню пайки паяльником потрібно видалити з плати залишки каніфолі.

Для цього будь-яку невелику пензлик змочують у спирті і водять по застиглої каніфолі до її повного розчинення, потім на це місце накладають шматочок бавовняної тканини і водять пензликом по такни. Тканина вбере каніфоль і плата буде чистою. Ось плата і відремонтована, залишилося встановити її в системний блок, підключити дроти і перевірити на працездатність.

Як паяти паяльником сталеві і залізні деталі

Технології пайки сталевих і залізних деталей паяльником м'якими припоями мало чим відрізняється від пайки міді і її сплавів, за винятком типу застосовуваного флюсу. Замість каніфолі використовується один з активних хлористого-цинкових флюсів.

Розглянемо технологію пайки паяльником заліза на прикладі. Мається іржавий лист покрівельного заліза з глибокою корозією.

Найголовнішим етапом у технології для отримання якісної пайки є підготовка поверхонь. Необхідно металевою щіткою і наждачним папером повністю видалити іржу. Якщо залізо нове, то часто для запобігання його від окислення поверхню металу покривають захисним шаром масла або консерванту. У цьому випадку поверхню слід очистити від жиру, протерши її дрантям, змоченою в бензині. Замість бензину для зняття масла та жиру можна скористатися і миючими засобами для миття посуду, наприклад FAIRY.

Поверхня очищена від іржі, і можна приступати до її лужению. Глибокі вкраплення іржі очистити не вдалося, але вони займають не більше оного відсотка поверхні і на якість лудіння сильно не вплинуть.

На підготовлену поверхню сталевої деталі пензликом тонким шаром наноситься хлористого-цинковий флюс.

Всього за п'ять хвилин роботи, іржава поверхню листа покрита паяльником шаром припою, більше іржавіти не буде ніколи.

Якщо під рукою немає кислотного флюсу, то його можна з успіхом замінити так улюбленим мною, аспірином. Універсальний флюс, який практично в аптечці є у кожного, якщо не в домашній, то в автомобільній аптечці точно.

На підготовлену до пайки поверхню потрібно замість кислотного флюсу насипати трохи крихт від таблетки аспірину і далі лудити паяльником з таким же успіхом, як і кислотним флюсом. Як бачите, припой розтікся відмінно.

До сталевий або залізної деталі до залуження місця тепер добре припаяти мідний або латунний дріт. Буде міцно триматися, і забезпечуватися надійний електричний контакт.

Пайка трубок, радіаторів, теплообмінників

Домашньому майстру іноді доводиться стикатися з усуненням течі рідин і газів в металевих трубках, радіаторах і теплообмінниках газової колонки, автомобіля або в інших виробах. У багатьох випадках, якщо деталі зроблені з міді, латуні або заліза, включаючи нержавіючу сталь, текти можна усунути за допомогою паяльника і олов'яно-свинцевого припою ПОС-61, по вище описаної технології.

Але у зв'язку з масивністю радіатора або теплообмінника і можливості наявності в них рідини, технологія пайки має свої особливості. Докладно, на прикладі ремонту пайкою теплообмінника газової колонки, техпроцес пайки розглянуто в статті сайту «Ремонт теплообмінника і мідних трубок газової колонки пайкою».

Ремонт залізного кузова автомобіля пайкою

У давні часи, коли я їздив на радянському автомобілі, технологія пайки паяльником заліза виручала при усуненні корозії кузова автомобіля. Якщо просто зачистити місце, вкрите іржею і нанести лакофарбове покриття, то через час іржа з'явиться знову. Покривши зачищене місце паяльником тонким шаром припою, іржа більше ніколи не з'явиться.

Доводилося паяти паяльником і наскрізні корозійні діри в порожках та зону колісних арок кузова автомобіля. Для цього потрібно зачистити поверхню навколо діри смужкою в один сантиметр і паяльником залудити припоєм. З щільного паперу вирізати викрійку майбутньої заплатки. Далі по викрійці з латуні товщиною 0,2-0,3 мм вирізати латку і зону, яка буде припаюватися залудити паяльником товстим шаром припою. У разі необхідності виправлення цієї надається потрібна форма. Можна просто простукати латочку, поклавши на товсту щільну гуму. Краю зовнішньої сторони заплатки напилком звести нанівець. Залишиться докласти латочку на дірку в кузові і добре прогріти стоваттних паяльником по шву. Шпаклівка, грунтовка, фарбування, і кузов буде як новий, при цьому у відремонтованому місці іржавіти більше не буде ніколи.