Як будується монолітна стрічка

Зміст статті:

При будівництві несучих конструкцій не останню роль у виборі того чи іншого варіанту грає економічність. Вам ніхто не заважає поставити під будинок, гараж або іншу споруду єдину і неподільну плиту. Остання вельми надійна, довговічна і проста в експлуатації. Є тільки один недолік - висока вартість. У цьому плані монолітний стрічковий фундамент, побудований своїми руками, набагато краще.

По-перше, всі необхідні роботи здійснюються самостійно з мінімальним залученням сторонніх ресурсів. По-друге, не треба облаштовувати настільки важку конструкцію, як плита. З вигляду стрічка часто виглядає складніше за формою. Але трудомісткість робіт незрівнянна.

Особливо якщо мова йде про мелкозаглубленний стрічковий монолітний фундамент. На остаточне рішення на користь певного рішення впливає чимало умов.

Дослідження ділянки та оцінка майбутніх робіт

Монолітна стрічка - це фундамент, що володіє одним з кращих показників несучої здатності, однак така якість коштує відповідних грошей.

Глибина закладки стрічкового підстави буває різною. Величина коливається в межах 0,5-1,5 м. Дослідження земельної ділянки рекомендується проводити в теплу пору. Грунт не повинні покривати снігові замети.

Так легше визначити особливості ґрунту. Наявність провалів і тріщини свідчить про нерівномірний промерзании ґрунтових мас.

Підстава, розташоване на такій ділянці, ризикує частково або повністю вийти з ладу. Слідом за ним обрушаться стінові конструкції і вся будова.

Якщо є можливість, непогано було б оглянути споруди, які знаходяться по сусідству із земельною ділянкою, де збираються проводити роботи.

Чи видно тріщини на стінових поверхнях, підтоплені чи підвальні приміщення водою, чи немає розривів грунту? Потрібно відповісти на перелічені та ряд інших питань.

Занадто багато позитивних відповідей, коли вони повинні бути негативними, і навпаки? Впадати в паніку не варто. Підставу, яка включає якісний бетон, комплексне посилення і чітко задані розміри вирішить проблему. Бетонна суміш збільшить термін служби.

Правильне армування стрічкового монолітного фундаменту додасть додаткову жорсткість. Нарешті, сама конструкція, регламентируемая проектною документацією, постане під спорудження як влита.

Витрати

Що стосується витрат, кінцева цифра теж залежить від багатьох умов. Наприклад, глибина закладки і довжина несучої конструкції. Чим більше один з цих показників, тим дорожче обійдуться матеріали. Самі розумієте, для основи, яка закладається на 0,5 м і 1,5 м, потрібно різну кількість бетонної суміші, арматури, опалубних щитів та ін.

Витрати на фундамент включають безліч інших витрат. Оскільки в статті мова йде про будівництво своїми силами, вони дещо знижуються. В інших випадках доводиться платити майстрам або наймати важку техніку. Наприклад, для бетонування. Втім, при самостійному виконанні різних заходів теж періодично викликають міксер. На 100% самому все зробити виходить рідко.

Закладаємо несучу конструкцію по кроках

У процесі будівництва монолітних стрічкових підстав своїми руками або шляхом найму фахівців, головне, нікуди не поспішати.

Не варто підганяти самого себе або майстрів. Нічого доброго з цього не вийде.

Чітко слідуючи технології, досягнете набагато кращих результатів. У чому вона полягає?

Розмітка території

Основна вимога - максимальна точність. Суть - перенести план підстави з паперу, тобто креслення, на земельну ділянку. Різними способами ви окреслюєте майбутні кордони. Нагадаємо, поспішати нікуди не треба. Розмітка - якраз той випадок, коли треба сім разів відміряти, лише потім різати. У сенсі копати яму.

Організація траншей

Паркан ґрунтових мас здійснюється на проектну глибину закладки. Якщо найме спецтехніку, попросіть людину, яка буде їй управляти, щоб він не доходив до днища приблизно на 0,15-0,2 м. Саме стільки доцільніше вирити вручну. Інакше великий ризик пошкодження грунту, розташованої на нижній ділянці.

Коли основа закладається на не надто великому рівні під землю, це мелкозаглубленний стрічковий монолітний фундамент. Існують також заглиблення підстави. Несучі конструкції, розташовані на глибині між 0,5 і 1,5 м (скажімо, 1 м) іноді називають среднезаглубленнимі. Але такий термін трактується по-різному.

Пісочна подушка

Даний етап має ще одну назву - піщана підготовка. Робиться вона на висоту 0,1-0,15 м. Замість пісочного матеріалу допускається застосовувати щебінку. Непоганим варіантом є подушка, яка на одну половину складається з піску, на другу - з щебеню. Який би спосіб не вибрали, необхідно подбати про хороше ущільненні. Тоді немає потреби робити різні додаткові роботи, а основа побудови стане більш надійною і стійкою.

Другий етап робіт

Після того, як траншея, ями і пісочна подушка готові, починається своєрідний "другий" етап будівництва фундаменту. Сюди можна віднести створення і установку опалубною конструкції, монтаж арматурного каркаса і бетонування.

Опалубка

Беріть дошки, товщина яких становить 4-5 см. Альтернатива - щити, виготовлені з металу. При виборі деревини матеріал необхідно заізолювати. Підходить особлива плівка або звичайний пергамін. Без ізоляції складові опалубною системи почнуть вбирати вологу з бетонної суміші. При наявності цокольного ділянки висота всієї конструкції розраховується, виходячи з нього.

Монтаж армирующего каркаса

Армування стрічкового монолітного фундаменту - досить важливий процес описуваних заходів, який полягає в установці металевого каркаса всередину траншів.

Посилення основи доцільно здійснювати на етапі створення опалубною системи.

Звичайний каркас - сітка з арматурних прутів, що включає кілька рядів виробів. Ставляться вони відносно один іншого паралельно. Коли закінчите виготовляти каркас, обов'язково протестуйте, наскільки надійно скріплені прути між собою. Керуйтеся вимог проекту.

Відведення комунікацій

Всередину каркаса встановлюють труби із заліза або азбестоцементу. Після цього внутрішня частина якої засипається піском, або захищається заглушками. Інакше туди затечёт розчин, коли будуть заливати суміш.

Бетонування

Процес заливки стрічкового підстави. Натисніть на фото для збільшення.

Заливати суміш необхідно шарами, кожен з яких дорівнює 0,2-0,3 м. Як тільки заллєте один шар, відразу ж утрамбуйте вібратором. Якщо ні, виконайте те ж саме деревної трамбуванням. Маніпуляції потрібні для видалення пустот.

Бетонну суміш необхідно саме класти. З іншого боку, багато хто називає процес заливкою, що теж недалеко від істини. Якщо робите все правильно, не має значення, який термін використовуєте. Головне, щоб бетон отримав максимально можливу жорсткість.

Відстань для заливки - не більш 1 м від облаштованого раніше шару. Оптимальний варіант - 0,5 м. Недотримання правила веде до розшарування бетонної поверхні.

При самостійному виробництві розчину підходить наступний "рецепт" - одне відро цементного матеріалу, два - піску, три - щебінки. Вода заливається, виходячи із загальної маси цементу, і становить половину його ваги. Приміром, на 200 кг треба 100 л рідини. Наведений склад дозволяє деяким чином знизити ціну монолітного стрічкового фундаменту, оскільки не включає різних корисних добавок, що підвищують морозостійкість, швидкість твердіння та ін.

Нещодавно залита несуча конструкція не знаходить відразу потрібні властивості. Тому її необхідно якось захистити. У похмуру погоду основа покривається плівкою, що не попускати воду. У сонячну, навпаки, необхідно ретельно стежити за регулярним зволоженням бетонної поверхні. При повному висиханні відразу ж змочуйте. Засохла кірка неприпустима.

Закінчення робіт: гідроізоляція, зняття опалубки і засипка землею

Гідрозахист роблять або до монтажу, або після зняття опалубною конструкції. В опалубку закладається спеціально призначена для цього плівка, яка простягається по стінах і днищу. Найкраще застосовувати довгу плівку. Місць, де плівочка склеюється, треба уникати.

Гідроізоляція після демонтажу зазвичай зводиться до бітумної обмазці, зверху якої прикріплюють матеріал, що протидіє вологи. У гідрозахисних цілях періодично користуються звичайною глиною (ущільнюється в пазухах) або полімерними речовинами.

Засипка

Зворотну засипку ґрунтових мас виробляють тільки вручну. Причому гранично акуратно, щоб випадково не зіпсувати гідроізоляційну прошарок. Часто беруть пісок. Крупність - середня. Трамбуючи матеріал, весь час заливають воду для кращого ущільнення.